12 tipos diferentes de telas: propiedades, tejidos y guía de abastecimiento para compradores

Un comprador se sienta en una reunión de selección de telas con dos muestras de azul marino bajo la misma lámpara. Ambos miden 150 g/m2 en la báscula. Ambos se sienten suaves contra el pulgar. Ambos están citados para el mismo programa de vestimenta. Uno cuesta 1,85 dólares el metro y el otro, 2,40. La brecha no es una charla de ventas. Todo se reduce a la fibra dentro del hilo, la forma en que se confeccionó la tela y lo que le sucede después de veinte lavados en casa.

Aquí está la versión corta antes de los detalles. Los doce tipos de telas siguientes se dividen en dos familias superpuestas. Ocho se definen principalmente por la fibra: algodón, lino, rayón, seda, lana, poliéster, nailon y elastano. Cuatro se definen principalmente por la forma en que está confeccionada la tela: crepé, satén, jersey sencillo y forro polar. Una construcción puede estar hecha de casi cualquier fibra, razón por la cual "qué tipo de tela es esta" es una pregunta más difícil de lo que parece. Saber qué familia está comprando le dice más sobre el rendimiento, el precio y el riesgo que el nombre impreso en la etiqueta de muestra.

Lo que realmente significa "tipo de tela" antes de contar hasta doce

Pregúntale a diez personas en un mercado de telas qué es un tipo de tejido y obtendrás tres respuestas diferentes, todas ellas técnicamente correctas. La primera respuesta describe la fibra: algodón, poliéster, rayón, lana. El segundo describe la construcción: tejido, tejido y luego el tejido o estructura de punto específico, como tejido tafetán, sarga, satén, jersey sencillo o canalé. El tercero describe el acabado: cepillado, melocotón, arrugado, laminado, pegado, bordado.

La mayor confusión en el abastecimiento proviene de mezclar estas tres capas en una sola conversación. "Jersey" es una estructura de tejido, no una fibra, por lo que un jersey de algodón y un jersey de poliéster spandex pueden llevar el mismo nombre y comportarse como productos diferentes. "Satén" es un tejido, por lo que el satén de seda y el satén de poliéster comparten una superficie, pero no un precio ni una etiqueta de cuidado. El "crepé" es una familia de construcciones de alta torsión, por lo que un crepé de rayón y uno de poliéster pueden verse similares en una percha y envejecer de manera muy diferente después de tres lavados.

Un hábito útil es describir cada tejido en tres líneas antes de negociar: contenido de fibra, construcción y acabado. Una especificación escrita como "95 por ciento rayón, 5 por ciento spandex, jersey sencillo, 180 gsm, lavado con enzima, preencogido" elimina la mayoría de los argumentos que siguen a un envío a granel. Si quieres entender por qué esto es importante, la diferencia entre cómo se producen los tejidos de punto y tejidos explica por qué dos telas hechas del mismo hilo pueden estirarse de maneras completamente diferentes.

Tres números deciden más que cualquier afirmación de marketing. El número de hilos indica qué tan fino es el hilo: un algodón 30S es más grueso y pesado que un algodón 50S, y la misma tela de 180 g/m2 hecha con un hilo más fino normalmente se sentirá más suave y costará más. La tolerancia al peso indica cuán consistente es una fábrica: más o menos 5 por ciento en un tejido de 200 g/m² es una tolerancia comercial normal, pero una fábrica que repetidamente envía a menos 8 por ciento le está vendiendo silenciosamente 15 gramos de tela faltante por metro. El encogimiento indica si la prenda aún le quedará bien al cliente después del primer lavado, y es la razón más común por la que un comprador rechaza un rollo que de otro modo sería perfecto.

El acabado es donde dos rollos crudos idénticos se convierten en productos diferentes. El mismo tejido de poliéster se puede vender como una tela suave color melocotón, un tejido arrugado, un vellón cepillado o un artículo de moda estampado con papel de aluminio. El coste base puede diferir en 20 céntimos. El precio de venta puede diferir en un dólar. Ésa es toda la lógica de la lista de productos de una fábrica de tejidos moderna, y es la razón por la que un catálogo de productos con cientos de SKU a menudo contiene sólo un puñado de telas base detrás de la numeración.

Los 12 tipos de telas de un vistazo

La siguiente tabla resume los doce tipos cubiertos en esta guía. Léelo como un mapa, no como un veredicto: dentro de cada fila hay una amplia gama de calidades, y dos tejidos en la misma fila pueden diferir más que dos tejidos en filas diferentes.

Tejidos Celulósicos Naturales: Tipos 1 a 3

Estos tres comparten un parecido familiar: provienen de plantas, respiran y todos absorben bien el agua. Sus diferencias se manifiestan en la caída, el comportamiento de las arrugas y cuánto se mueven cuando se mojan.

1. Algodón

El algodón es el pelo de la semilla de la planta del algodón, que se hila y luego se teje o teje. Es el punto de referencia en cuanto a comodidad: absorbe el sudor, se siente fresco en climas húmedos y absorbe tintes y estampados de manera confiable cuando el hilo ha sido correctamente lavado y mercerizado. Los pesos habituales de las prendas van desde un césped ligero de 90 g/m2 hasta una lona pesada de 300 g/m2, mientras que los popelines para camisas suelen tener entre 110 y 140 g/m2 y los vestidos entre 130 y 180 g/m2.

Los detalles del abastecimiento importan más que el nombre de la fibra. El algodón peinado y el cardado son productos diferentes: al hilo peinado se le eliminan las fibras cortas, lo que da una tela más suave y resistente con menos bolitas, y cuesta más. Una popelín de algodón 40S y un doble crepé de algodón 40S pueden llevar el mismo número de hilo y no comportarse de manera similar, porque uno usa un tejido tafetán y el otro una construcción de crepé. El lavado con enzimas suaviza la superficie y elimina la fibra suelta, lo que mejora la sensación al tacto pero también elimina un poco de peso y resistencia, por lo que una fábrica que lista una tela lavada con enzimas en 150 g/m2 puede comenzar con un crudo de 160 g/m2.

Dos pruebas prácticas deciden si un algodón sobrevivirá a un programa de confección. La primera es la contracción residual después de tres lavados en casa, no de uno. La segunda es si la tela ha sido compactada o preencogida, porque una contracción del largo del 5 al 7 por ciento en un vestido que ya ha sido cortado con un patrón graduado es la diferencia entre una talla vendible y una reclamación. Solicite informes de pruebas sobre estabilidad dimensional y formación de bolitas antes de realizar un pedido al por mayor y especifique la tolerancia en el contrato de compra, no en un correo electrónico.

2. lino

El lino proviene de la fibra del líber de la planta de lino. Es más fuerte que el algodón, especialmente cuando está mojado, y casi no tiene elasticidad natural, razón por la cual las prendas de lino puro se cortan un poco más holgadas y a menudo se mezclan con rayón o algodón para mejorar la caída y reducir las arrugas. El espesor irregular de la fibra produce la característica textura flameada y superficial que los consumidores interpretan como "natural".

Linen es también el lugar donde se encuentra la mayor trampa de nombres del mercado. Muchas telas que se venden como aspecto de lino, lino suave o flujo de aire de lino no contienen lino en absoluto. Son construcciones de poliéster o rayón diseñadas para imitar la mano seca y la sutil irregularidad del lino, a menudo con un hilo flameado o de chorro de aire y un acabado lavado. Estas imitaciones no son productos inferiores, pero no deberían tener el mismo precio que el lino. Si la diferencia de costos entre dos cotizaciones es del 40 por ciento y las muestras parecen idénticas, la primera pregunta es el contenido de fibra y la segunda es si la fábrica puede proporcionar una prueba de laboratorio que lo confirme.

Debido a que el lino se arruga, los compradores solicitan cada vez más mezclas: 55 por ciento de lino con 45 por ciento de rayón, o lino mezclado con un pequeño porcentaje de elastano para una recuperación más suave. Cada adición cambia la mano. Una mezcla de lino y rayón se siente más suave y cuelga más cerca del cuerpo; una mezcla de lino y poliéster mantiene una forma más fresca y cuesta menos. Especifica cuál estás comprando o aprobarás una muestra y recibirás otra.

3. Rayón (viscosa)

El rayón, también llamado viscosa, es celulosa regenerada. La pulpa de madera se disuelve y se extruye hasta formar un filamento, luego se corta en forma de grapas y se hila como si fuera algodón. Esa ruta de producción le da al rayón su combinación definitoria: la comodidad y la absorción de humedad de una fibra natural con la caída y el brillo de una sintética. Es una de las fibras más utilizadas en la moda femenina precisamente por este motivo, y también es una de las más exigentes en cuanto a obtención.

La debilidad es la fuerza cuando está mojado. Una prenda de rayón pierde aproximadamente la mitad de su resistencia a la tracción en el agua, por lo que las telas de rayón deben lavarse suavemente y nunca escurrirse con fuerza. En la producción esto también es importante: una fábrica que maneja el procesamiento húmedo descuidadamente puede romper o distorsionar un rollo de rayón durante el teñido. La contracción suele ser mayor que la del algodón, a menudo entre un 4 y un 8 por ciento, por lo que la contracción previa o la compactación es casi obligatoria para las prendas que el consumidor lavará a máquina.

La variación del rayón es tanto una característica como un riesgo. Un jersey sencillo de rayón y spandex se siente suave, se estira cómodamente y cubre el cuerpo; un challis de rayón es ligero, mate y ligeramente granulado; una popelina de rayón tiene un tacto suave y nítido para confeccionar camisas. La viscosa de diferentes fuentes de pulpa y diferentes condiciones de hilado también pueden teñirse de manera diferente, por lo que la consistencia del lote de tinte en un pedido de envíos múltiples es un riesgo real. El control práctico es simple: mantenga una muestra estándar a granel sellada en la fábrica y en su oficina, y apruebe cada lote de tinte contra la misma caja de luz, no contra la memoria.

Tejidos proteicos: tipos 4 y 5

La seda y la lana provienen de fuentes animales, lo que les confiere propiedades que ninguna fibra petroquímica iguala: rizado natural, capacidad de respuesta a la temperatura y una sensación que es muy difícil de imitar con precisión. También son las dos fibras más caras de esta lista, lo que hace que la verificación del contenido de fibra sea una necesidad comercial más que una formalidad.

4. Seda

La seda es un filamento proteico continuo producido por gusanos de seda y enrollado en hilo sin el proceso de hilado que requiere el algodón. Debido a que el filamento es largo y liso, la seda se puede tejer en telas muy finas y muy resistentes con un alto brillo natural. Las construcciones charmeuse y satinadas aportan brillo a un rostro; el crepé de China utiliza hilos retorcidos para crear una superficie mate y granulada; habotai es ligero y sencillo.

Para el abastecimiento de prendas de vestir, las limitaciones de la seda son el costo y el cuidado. Responde a la transpiración y al desodorante, por lo que el cambio de color de las axilas es una queja común de los clientes sobre las blusas de seda. También amarillea con la exposición prolongada a la luz, razón por la cual las piezas expuestas en un escaparate se desvanecen antes que el stock. Por lo general, se recomienda la limpieza en seco y las manchas de agua son difíciles de eliminar sin dejar un anillo.

Es por eso que muchos programas comerciales utilizan el satén de poliéster como sustituto de la seda. Un buen satén de poliéster impreso digitalmente puede brindar brillo, caída y color a una fracción del costo y con un cuidado mucho más sencillo. El error es asumir que la sustitución es invisible. La seda tiene un tacto cálido y ligeramente irregular y una sutil profundidad de color; El satén de poliéster es más fresco, más uniforme y más reflectante. Si el cliente espera seda, nombre la fibra en la etiqueta. Si el cliente espera el aspecto, elija el poliéster deliberadamente y póngale el precio correcto.

5. lana

La lana es la fibra básica rizada de las ovejas, y el rizado es la fuente de sus mejores propiedades: atrapa el aire, lo que lo calienta sin peso, y se recupera de la compresión, razón por la cual un traje de lana se arruga durante la noche. Las diferentes razas dan diferentes fibras. Merino es lo suficientemente fino y suave como para usarlo sobre la piel; la lana de cordero es un poco más gruesa; las lanas más gruesas se destinan a revestimientos y alfombras.

El riesgo que define la lana en la producción es el fieltro. Bajo el calor, la humedad y la agitación mecánica, las escamas de la superficie de la fibra se entrelazan y la tela se encoge permanentemente. Una mezcla de lana que se lava descuidadamente durante el teñido o el acabado puede perder varios por ciento de sus dimensiones y nunca recuperarse. Esta es la razón por la que las prendas de lana llevan etiquetas de limpieza en seco y por la que generalmente se prueba la estabilidad dimensional de las mezclas de lana después de un ciclo de lavado específico, en lugar de asumir que son seguras.

El mercado también está lleno de tejidos inspirados en la lana. Un acabado de poliéster "melocotón de lana" imita el tacto suave y ligeramente peludo de una mezcla de lana a un costo mucho menor, y una mezcla de lana y poliéster con un 30 por ciento de lana puede parecer muy convincente en una muestra. La proporción de la mezcla determina la calidez, el precio y las instrucciones de cuidado. Solicite la proporción por escrito y, si la calidez es un punto de venta, pruébelo en lugar de confiar en el nombre. La formación de bolitas es la otra variable: las fibras cortas y débiles salen del hilo y forman bolitas, por lo que un tejido de lana de baja calidad puede parecer cansado después de algunos usos, aunque la fibra en sí sea duradera.

Tejidos Sintéticos: Tipos 6 a 8

Las fibras sintéticas se extruyen en lugar de crecer, lo que significa que el fabricante controla el espesor, la sección transversal, el brillo y la elasticidad durante la producción. Ese control es el motivo por el que dos tejidos de poliéster con el mismo peso pueden sentirse completamente diferentes, y por el que el abastecimiento sintético tiene más que ver con las especificaciones que con el nombre de la fibra.

6. Poliéster

El poliéster es un polímero hilado en fusión. Es fuerte, de secado rápido, resistente a la mayoría de los productos químicos y económico de producir. Debido a que es termoplástico, se puede termofijar en pliegues, arrugas y superficies en relieve permanentes, y admite muy bien la impresión por sublimación. Para una fábrica de moda, el poliéster es la tela base más flexible disponible: los hilos de filamentos como FDY, DTY y CEY producen diferentes brillos y texturas a partir del mismo polímero, y el poliéster hilado produce una superficie más mate, similar al algodón.

La variación es el punto. Un poliéster de filamento plano es liso y brillante; un poliéster DTY texturizado es mate con un ligero estiramiento; un hilo CEY proporciona un tacto fresco y seco, que a menudo se utiliza en sarga y satén; un hilo catiónico o flameado crea una textura visual que sobrevive al teñido. Agregue un acabado y la misma base se convertirá en una tela color melocotón, una suave arruga, una superficie en relieve o un vellón cepillado. Por eso el estante de poliéster de cualquier fábrica es el más largo.

Dos cosas merecen atención en una orden de compra. En primer lugar, el poliéster reciclado es cada vez más solicitado y, si bien el rendimiento puede igualar al del polímero virgen, la documentación de la cadena de suministro es lo que se puede entregar: solicite el certificado de transacción, no un logotipo. En segundo lugar, el poliéster es hidrofóbico, por lo que no absorbe la transpiración como lo hace el algodón. En el caso de la ropa deportiva, esto se logra con una estructura de punto y acabados que absorben la humedad, pero para un vestido de verano puede significar una prenda que se siente húmeda en climas húmedos. Si el punto de venta es la comodidad, una mezcla suele ser una mejor respuesta que el poliéster puro.

7. nailon

El nailon, o poliamida, fue la primera fibra totalmente sintética y sigue siendo la más resistente de las fibras habituales en prendas de vestir en términos de abrasión. Es más elástico que el poliéster, tiene un brillo más suave y absorbe una pequeña cantidad de humedad, lo que le da una sensación ligeramente menos plástica contra la piel. Es la elección natural para trajes de baño, prendas exteriores técnicas, encajes finos y cualquier aplicación en la que la flexión y el roce repetidos desgastarían una fibra más débil.

La compensación comercial es el precio. El nailon generalmente cuesta más que el poliéster, por lo que aparece cuando el rendimiento lo justifica y desaparece cuando la apariencia es el único requisito. También tiene un punto de fusión más bajo y puede amarillear o desarrollar brillo bajo calor excesivo durante el prensado o el acabado, por lo que el control del proceso en el molino es importante. En los trajes de baño, el nailon se combina a menudo con elastano para lograr la elasticidad en cuatro direcciones y la exposición al cloro que exige la categoría; En encaje y malla, sus finos filamentos permiten estructuras muy abiertas y delicadas que aún mantienen su forma.

Al comparar cotizaciones, no acepte "sintético" como respuesta de fibra. Una malla de poliéster y una malla de nailon pueden parecer idénticas en una muestra y diferir en un 25 por ciento en costo, con diferente rendimiento de abrasión y diferente comportamiento de teñido. La claridad de la impresión también difiere, ya que el nailon generalmente toma tintes ácidos mientras que el poliéster toma tintes dispersos, y los dos requieren diferentes procesos de impresión y diferentes trabajos de combinación de colores.

8. Mezclas de elastano y estiramiento

El elastano, comúnmente llamado spandex, nunca se usa solo en la ropa. Se mezcla aproximadamente entre un 2 y un 10 por ciento con una fibra portadora como algodón, rayón, poliéster o nailon, y ese pequeño porcentaje cambia todo el comportamiento de la tela. Una camiseta de rayón con un 5 por ciento de elastano se recupera del estiramiento; la misma camiseta sin que se hunda en los codos y las rodillas. Un tejido con un 2 por ciento de elastano gana comodidad en una camisa o pantalón ajustados sin que parezca ropa deportiva.

El estiramiento generalmente se describe en dos direcciones. El estiramiento bidireccional se mueve a lo largo de un eje, generalmente el ancho, lo cual es común en los pesos inferiores tejidos. El estiramiento en cuatro direcciones se mueve tanto a lo largo como a lo ancho, que es lo que necesitan las prendas de yoga, natación y compresión. El número que más importa no es el porcentaje de extensión sino la recuperación: cuánto de la dimensión original regresa después de mantenerse en extensión durante un tiempo determinado. Una tela con un 40 por ciento de elasticidad y mala recuperación hace que una prenda se abulte después de una hora de uso, y esa falla es invisible en una tarjeta de muestra.

El elastano también es sensible al calor. El sobrecalentamiento durante el teñido, el secado o el prensado daña el polímero y reduce permanentemente la recuperación, por lo que la disciplina del proceso de una fábrica se manifiesta meses después en el probador del cliente. Cuando evalúe a los proveedores de tejidos, pregunte cómo controlan el historial de calor y si prueban la recuperación después del ciclo de lavado especificado. Para tejidos elásticos estructurados como ponti roma tejidos , la combinación de una estructura de punto estable con un porcentaje de elastano controlado es lo que permite que un tejido sea cómodo y a la vez adaptado, razón por la cual la construcción se ha convertido en un elemento básico tanto para vestidos, pantalones y chaquetas.

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Tejidos a base de construcción: tipos 9 a 12

Los últimos cuatro tipos reciben su nombre por cómo está hecha la tela y no por su material. Aquí es donde se produce la mayor confusión de nombres, porque cualquier fibra puede atravesar estas construcciones. Cuando alguien pregunta por "un crepe", la respuesta correcta es una pregunta: qué fibra, qué peso y qué uso final.

9. crepé

El crepe es una familia de tejidos elaborados con hilos de alta torsión. Cuando los hilos fuertemente retorcidos se relajan después de tejer o tejer, tiran de la superficie hasta convertirla en un fino guijarro o grano. El resultado es una tela con textura mate, una caída excelente y, sobre todo, una superficie que oculta las arrugas. Por eso el crepé es una opción constante para vestidos, blusas y pantalones anchos ideales para viajar.

La fibra detrás del crepe determina todo lo demás. El crepé de rayón cae bien y se siente suave; el crepé de poliéster es más fresco, más duradero y más barato; una crepe T/R combina los dos. Un doble crepé de algodón es más pesado y mate, adecuado para vestidos estructurados. Más allá del crepé simple, la familia incluye el crepé de musgo, que tiene una superficie más pronunciada y ligeramente cubierta de musgo; crepé de árbol, que utiliza un hilo retorcido más grueso para una textura visible; y crepé de falsa torsión, donde la textura se crea texturizando el hilo en lugar de plegarlo.

Vale la pena escribir dos riesgos en la especificación. En primer lugar, las superficies de crepé pueden engancharse en las joyas ásperas y en los dientes de las cremalleras, por lo que puede ser necesario un calandrado ligero o una torsión más apretada para las prendas de alto contacto. En segundo lugar, la textura que hace que el crepé sea atractivo también hace que la variación de tono entre lotes de tinte sea más visible, porque la luz se dispersa de manera diferente a lo largo de la superficie de guijarros. Si su programa abarca varios envíos, mantenga un estándar a granel y compare cada lote con él.

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10. satén

El satén es un tejido, no una fibra. Está construido con flotadores largos que dejan pasar el hilo sobre varios hilos antes de entrelazarse, lo que produce una cara suave y altamente reflectante y un dorso sin brillo. Cuanto más largos sean los flotadores, mayor será el brillo y mayor el riesgo de enganches y abrasión, porque hay menos puntos entrelazados para mantener unida la superficie.

Esta estructura explica todo el comportamiento comercial del satén. Tiene una gran caída y refleja la luz maravillosamente, lo que se adapta a trajes de noche, forros y novias. También muestra cada hilo tirado, por lo que una prenda de satén necesita entretelas suaves, cremalleras cubiertas y un manejo cuidadoso en el piso de costura. El satén de poliéster es ahora un producto de gran volumen porque ofrece una superficie a bajo coste y acepta muy bien la impresión digital, lo que ha convertido el satén en un lienzo para impresiones a gran escala en lugar de un tejido de noche de color liso. El satén de seda sigue siendo la versión premium, con un tacto más cálido y un color más intenso, y su sobreprecio sólo se justifica cuando el cliente compra seda en lugar de brillo.

11. Jersey sencillo y canalé

El punto sencillo es el tejido de trama más simple: un conjunto de bucles formados en una dirección, produciendo una tela delgada y flexible con una cara suave y un dorso ligeramente diferente. Se estira cómodamente, cae suavemente y se riza en los bordes cortados, por lo que las prendas confeccionadas con él necesitan ribetes acanalados, ribetes o un método de dobladillo que controle el enrollado. Un jersey sencillo de algodón 30S de entre 160 y 180 g/m2 es la tela clásica para camisetas; un 40S más fino brinda una mano más suave y liviana para lo básico de primera calidad.

La nervadura se construye alternando columnas de derecho y de revés, lo que crea crestas verticales y un estiramiento transversal mucho mayor. Un canalé 1x1 se estira mucho y se recupera bien, lo que lo convierte en el ribete estándar para puños, cuellos y cinturillas. Una nervadura de 2x2 o 4x2 es más densa y estable y, a menudo, se utiliza como cuerpo de tela en lugar de adorno. Los tejidos acanalados más pesados ​​en mezclas de lana o mezclas acrílicas se utilizan para blusas y cárdigans de invierno, donde la estructura de cresta agrega interés visual sin estampados ni trabajos de jacquard.

Dos puntos técnicos separan a los buenos proveedores de tejidos de los promedio. La espiralidad es la tendencia de un tubo de punto circular a torcerse después del lavado, y se muestra como una prenda que cuelga torcida en la costura lateral; se controla mediante torsión del hilo, ajustes de la máquina y relajación. El pilling en prendas de punto está controlado por la longitud de la fibra, la calidad del hilo y el acabado. Ambos deben probarse después del mismo ciclo de lavado en casa que usará el consumidor, no después de un solo lavado de laboratorio.

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12. Polar y felpa francesa

El vellón y la felpa francesa son tejidos de punto con un respaldo diseñado. La felpa francesa tiene un bucle en la parte posterior que se deja prácticamente intacta, lo que proporciona una tela que es cálida pero que aún cubre y respira razonablemente bien. El vellón toma el mismo tejido y cepilla o enrolla los bucles en una pila elevada, lo que atrapa más aire y brinda mayor calidez con un peso similar o menor. Una felpa francesa típica pesa entre 220 y 280 g/m²; un vellón cepillado para prendas exteriores puede tener un peso de 280 a 350 g/m2 o más.

La familia es más amplia de lo que la mayoría de los compradores esperan. El sherpa es un vellón de pelo largo con una superficie similar a la lana. El vellón de coral es extremadamente suave y liviano, común en ropa de estar y ropa de cama. Dralon y mezclas acrílicas similares dan un tacto suave con buena profundidad de color. El vellón adherido lleva la construcción un paso más allá al laminar un vellón a un tejido exterior, creando un compuesto único con resistencia al viento y una cara interior más limpia, que es estándar en prendas exteriores y chaquetas de alto rendimiento.

El modo de falla es el pillaje. Las superficies cepilladas exponen los extremos de las fibras, y si el hilo utiliza fibras cortas y débiles, esos extremos se enrollan debido a la fricción del cinturón de seguridad, la correa de una bolsa o los lavados repetidos. Los acabados anti-pilling y una mejor selección de fibras ayudan y cuestan dinero. Para las construcciones unidas, agregue una segunda preocupación: el proceso de adhesivo y laminación determina si las capas permanecen juntas después del lavado y la limpieza en seco, y una unión barata puede deslaminarse en los bordes después de algunos ciclos. Si un programa está diseñado para uso y lavado repetidos, pruebe la unión, no solo el vellón.

Cómo comparar tipos de telas como un comprador

Los nombres de las telas son un punto de partida para la conversación; Las especificaciones son las que protegen una orden de compra. La siguiente lista de verificación cubre los puntos que con mayor frecuencia deciden si un envío es aceptado o reclamado.

• Contenido de fibra por escrito, verificado. Solicite una prueba de composición de fibras, no sólo una declaración. Las mezclas con frecuencia se exageran en una dirección, y la seda, la lana, el lino y el contenido reciclado son las categorías donde la brecha entre la afirmación y el informe del laboratorio es mayor.
• Peso y tolerancia. Indique GSM con una tolerancia, generalmente más o menos 5 por ciento, e indique si la medida se toma en el tejido crudo o acabado. La misma tirada puede pasar o fallar dependiendo de cuál nombre el contrato.
• Encogimiento después de tres lavados. Un lavado dice muy poco. Repita el ciclo de lavado en casa especificado tres veces y mida a lo largo y a lo ancho, porque el segundo y tercer ciclo a menudo revelan el comportamiento real.
• Solidez del color en tres condiciones. El frotamiento, el lavado y la exposición a la luz son pruebas independientes. Una tela que pasa el lavado aún puede fallar, que es donde los estampados de satén oscuro y pigmentos pesados ​​generalmente se rompen.
• Pilling y abrasión. Relevante para cualquier tejido cepillado o de pelo, y para cualquier tejido que sufra fricción con bolsos, cinturones de seguridad o tapizados. Establezca una calificación mínima y compruébela.
• Estiramiento y recuperación. Registre el porcentaje de estiramiento y el porcentaje de recuperación después de un tiempo de extensión definido. Para tejidos y tejidos elásticos, la recuperación es el número que predice si la prenda se hinchará.
• Espiralidad y torque. Para tejidos circulares, compruebe si la tela se tuerce después del lavado, especialmente en jerseys sencillos más claros. Un panel del cuerpo torcido no se puede corregir en la etapa de costura.
• Estándar de tacto al tacto. La suavidad es subjetiva pero no inmensurable. Mantenga un estándar a granel sellado y apruebe cada lote con la misma iluminación, porque una tela puede pasar todas las pruebas de laboratorio y aún así sentirse mal para el cliente.
• Consistencia del lote de tinte. Confirme cuántos lotes abarcará el pedido y si cada lote se enviará por separado. Los lotes mixtos dentro de una caja son una causa común de sombreado visible en los paneles de las prendas terminadas.
• Entrega y realidad MOQ. Confirme la cantidad mínima de pedido por color, el tiempo de entrega desde el depósito y si se incluye el tiempo de muestreo. Una cotización económica con un plazo de entrega de 90 días puede costar más que una cotización más alta que mantenga intacto el calendario minorista.

Hay dos puntos que merecen especial énfasis porque con frecuencia se tratan con demasiada informalidad. Primero, especifique el método de prueba, no solo el requisito: un límite de contracción no significa nada sin un ciclo de lavado y una temperatura establecidos. En segundo lugar, ponga la tolerancia en la orden de compra. Un acuerdo verbal de que un tejido "debe tener unos 180 gramos por metro cuadrado" no es ejecutable, y las disputas sobre unos pocos gramos por metro cuadrado se encuentran entre los argumentos más comunes y evitables en el comercio de tejidos.

Combinar el tipo de tela con la prenda

Una vez que la fibra y la construcción están claras, el uso final suele decidirse por sí solo. El siguiente mapa refleja cómo estos doce tipos se utilizan normalmente en la moda femenina, que sigue siendo la categoría de mayor volumen de tejidos y tejidos de punto de peso medio.

• Algodón y mezclas de algodón: camisas, blusas, vestidos de verano, ropa infantil. Popelín y grama para estructura; doble crepé y jacquard para darle textura.
• Lino y aspecto lino: vestidos de verano, pantalones holgados, chaquetas desestructuradas. Se mezcla con rayón para mayor caída o elastano para mayor comodidad.
• Rayón y viscosa: vestidos, blusas, faldas y forros. Challis y popelina para drapeado, crepé musgo para textura, jersey para tejidos suaves.
• Seda: ropa de ocasión, novia, forros premium. Charmeuse para dar brillo, crepé de China para una superficie mate.
• Mezclas de lana y lana: trajes, abrigos, prendas de punto. Merino fino contra la piel, recuentos más gruesos para las capas exteriores.
• Poliéster: la categoría más amplia, desde tejidos de moda estampados hasta ropa deportiva y forros. Elija el tipo de hilo y el acabado para que coincida con la mano objetivo.
• Nailon: trajes de baño, prendas exteriores técnicas, encajes y mallas donde la resistencia a la abrasión y los filamentos finos cuentan.
• Mezclas de elastano: Ropa deportiva y de yoga, vestidos y pantalones ponti roma, ribetes de canalé, blusas ajustadas y estilos ajustados.
• Crepé: Vestidos, blusas, pantalones anchos y prendas para ocasiones especiales para viajes donde la resistencia a las arrugas es valiosa.
• Satén: trajes de noche, forros, estampados de moda. Mantenga los detalles de construcción lisos para proteger la superficie.
• Jersey sencillo y canalé: Camisetas, vestidos, bodis y todo tipo de adornos. Especificar número de hilo, peso y recuperación.
• Polar y felpa francesa: sudaderas con capucha, joggers, ropa de estar por casa, prendas exteriores. Considere versiones adheridas donde se necesita resistencia al viento.

Un programa de prendas suele combinar varios de estos tipos, y es en esa combinación donde se gestionan los costes. Un vestido sencillo puede usar una capa de satén estampada, un forro de crepé de rayón, una malla de elastano oculta para ajustarse y un ribete de canalé en el escote. Cada elemento conlleva su propio perfil de riesgo y el elemento más barato suele ser el que genera la rentabilidad.

Doce nombres, una lección práctica: un tejido es una especificación, no una etiqueta. La fibra decide la comodidad y el cuidado, la construcción decide la elasticidad, la caída y la durabilidad, y el acabado decide cómo se ve la tela y cuánto tiempo sobrevive esa apariencia. Cuando un proveedor puede hablar claramente sobre las tres capas, la conversación pasa de negociar un precio a resolver un problema de prenda, que es donde aparecen los verdaderos ahorros.

Aquí es también donde el trabajo de muestra cobra su coste. Antes de un compromiso a granel, solicite una muestra de la tela base exacta con el acabado deseado, lávela tres veces, mídala y compárela con el estándar sellado a la luz del día en lugar de bajo la iluminación de la oficina. Un metro de tela y una semana de paciencia evitan habitualmente una gran cantidad de reclamaciones.

YUZE TEXTILE, con sede en Shaoxing, cerca del mercado de China Textile City en Keqiao, trabaja como fabricante y exportador de telas que cubre tejidos, tejidos de punto y posprocesamiento como bordado, estampado, plegado y unión, con un equipo de diseño interno que respalda el desarrollo personalizado. Para los compradores que desean comparar construcciones una al lado de la otra, solicitar muestras y un análisis de la tela para un uso final específico es la ruta más rápida desde una muestra en un escritorio hasta una especificación que se mantenga en producción.